Кладка печей и каминов

Эксплуатационные свойства печей, плит и каминов во многом определяются качеством кладки, которое, в свою очередь, зависит от качества выполнения работы, применяемых материалов, соблюдения размеров и порядка выкладки кирпичей (порядовок), чистоты дымовых каналов. Для кладки печей необходимы следующие материалы: кирпич (красный, тугоплавкий, огнеупорный), глина, песок, проволока, известь.
При кладке печей, помимо кирпича, глины и извести, используются кровельная листовая сталь, стальная проволока, строительный войлок, асбест и толь (или рубероид).
Кровельная листовая сталь (черная или оцинкованная, толщиной 0,3—0,б мм) используется при сооружении кухонных плит и легких печей непосредственно на полу, а также для изготовления предтопочных листов. Стальной проволокой крепят печные приборы и изразцы; она должна быть мягкой (для этого ее отжигают), толщиной 2—3 мм.
Строительный войлок практически не горит, а тлеет, источая специфический запах. Перед использованием войлок вымачивают в глиняном растворе, который предохраняет войлок от моли и улучшает его теплоизоляционные свойства. Вымоченным в глиняном растворе войлоком изолируют разделки у печей и труб, обертывают концы деревянных балок, проходящих вблизи дымовых каналов и разделок, а также кладут под предтопочные листы. Асбест — минеральный несгораемый теплоизоляционный материал — применяется в виде листов толщиной 3—5 мм. Используется вместо войлока и особенно для прокладки между рамками печных приборов и кирпичной кладкой. Толь и рубероид применяют как гидроизоляционные материалы при сооружении фундамента под печь, предохраняя ее от грунтовой воды.

Кирпич
Красный кирпич должен быть нормально обожжен, иметь правильную форму, плоскую постель, плоские боковые грани, прямые кромки и острые углы. Такие кирпичи при простукивании издают чистый звук; они допускают кладку с толщиной швов 4—5 мм, что обеспечивает высокую прочность кладки, и выдерживают длительное вымачивание в воде, необходимое при их выкладке. Недожженный кирпич применять для печных работ нежелательно. Печная кладка из такого кирпича имеет толстые швы — до 10 мм и более, она недолговечна.
При вымачивании недожженный кирпич рассыпается, поэтому перед кладкой его приходится лишь ополаскивать водой, а этого явно недостаточно для прочного сцепления кирпича с раствором.
Пережженный кирпич пригоден лишь для фундамента. При кладке печи, помимо красного кирпича, применяют тугоплавкий кирпич, изготовляемый из глин повышенной огнестойкости и прочности (выдерживает температуру (00—1000 ОС), а также огнеупорный шамотный кирпич, изготовляемый из обожженной и размолотой огнеупорной глины (выдерживает температуру до 1600 ОС).

Раствор

Прочность печной кладки во многом зависит от качества раствора, связующего воедино отдельные камни, кирпичи, блоки, печные приборы. Растворы нужно тщательно подбирать, то есть. Дозировать их компоненты — вяжущее (глину, цемент) и заполнитель (песок, шлак); количество воды во всех случаях зависит от требуемой густоты раствора.

Глиняный раствор
Для приготовления глиняного раствора применяют красную или обыкновенную глину; огнеупорную глину используют только при кладке огнеупорного кирпича. В состав глиняного раствора в качестве заполнителя входит мелкий песок с зернами размером не более 1 мм. Песок должен быть чистым, без примесей (ила, извести и т. п.). Загрязненный песок промывают. Лучшим песком считается горный, зерна которого имеют шероховатую поверхность. Речной песок менее пригоден для глиняного раствора, так как его песчинки округлы и плохо сцепляются с глиной.
Глиняный раствор должен иметь определенную жирность, или пластичность. Тощие растворы, где мало глины, но много песка, непрочны, швы из него часто разрушаются, а кладка расстраивается. Жирный раствор с большим содержанием глины при недостаточном количестве песка хорош для работы, но, высыхая, трескается и дает большую усадку. Через трещины в швах холодный воздух с избытком попадает в печь и охлаждает дымоходы, отчего заметно снижается теплоотдача печи. Наиболее благоприятной для приготовления раствора считается дождевая или речная вода. В воде не должно быть кислот и щелочей; содержание солей — минимальное.
По густоте глиняный раствор должен быть таким, чтобы при кладке намоченного кирпича лишний раствор мог легко выдавливаться тяжестью самого кирпича и под легким нажимом на него рукой (раствор должен быть примерно таким, как жидкая сметана). Качество глины можно определить одним из предлагаемых ниже способов. Готовится несколько растворов с различным содержанием глины и песка.
С этой целью отмеряют пять одинаковых порций глины. Первую порцию оставляют в чистом виде. Во вторую порцию добавляют 10 % песка, в третью — 25 %, в четвертую — 75 % и в пятую — 100 %, то есть столько же, сколько и глины. Если известно, что глина жирная, то количество песка берется для второй порции 50 %, для третьей — 100 %, для четвертой — 150 % и для пятой — 200 % от количества глины. Каждую порцию раствора необходимо хорошо перемешать, до полной однородности, затем, постепенно добавляя воду, получить достаточно густое тесто, которое не должно прилипать к рукам. Из каждой порции раствора делают по 2—З шарика диаметром 4—5 см и 2—З лепешки толщиной 2—З см. Шарики и лепешки помечают и сушат 2 нед в помещении без сквозняков. Если высохшие шарики и лепешки не растрескались и шарики, падая с высоты 1 м, не рассыпаются на полу, раствор считается годным.
Если раствор тощий, то лепешки будут легко ломаться, а шарики при падении — рассыпаться. Лепешки и шарики из жирного раствора растрескиваются. Для более точного определения качества раствора сырые шарики помещают между двумя строгаными дощечками и сдавливают до тех пор, пока на шариках не образуются трещины. На шариках из раствора малой пластичности большие трещины образуются уже при сжатии шариков на 1/5—1/З их диаметра; на шариках из раствора средней пластичности мелкие трещины образуются при сжатии на 1/З их диаметра; в шариках из высокопластичного раствора тонкие трещины появляются при сжатии на 1/2 их диаметра.
Можно также вместо шариков приготовить жгутики толщиной 1—1,5 см и длиной 15—20 см. При растяжении жгутик из малопластичного раствора почти не растягивается и дает неровный разрыв. Жгутик из раствора средней пластичности вытягивается плавно и обрывается, когда его толщина в месте разрыва составляет 1/5—1/6 первоначальной толщины. Жгутик из пластичного и высокопластичного растворов вытягивается плавно, постепенно утончаясь, и рвется при толщине около 1/8—1/10 своего диаметра. Проверить раствор на пластичность можно также, сгибая жгутик в кольцо вокруг круглой деревянной скалочки диаметром 4—5 см. Жгутик из раствора с малой пластичностью при сгибании вокруг скалки образует много трещин и разрывов; на жгутике из раствора средней пластичности в местах сгибания образуются мелкие трещины; жгутик из пластичного и высокопластичного растворов при сгибании вокруг скалки трещин не имеет. Повторенные 2—З раза, эти испытания позволяют подобрать нужный состав глиняного раствора средней, нормальной пластичности, наиболее пригодного для использования в печной кладке.
Подобрав оптимальный состав раствора (то есть соотношение песка и глины, например, 1: 1, 1: 1,5 или 1: 2), можно приступить к изготовлению раствора в нужном для работы количестве. Для приготовления раствора подготовленный чистый песок просеивают через частое сито с ячейками от 1 х 1 до 1,5 х 1,5 мм. Глину сначала замачивают в какой-либо емкости, затем перемешивают, разводят водой до молокообразного состояния и также процеживают через сито. Оставшиеся сгустки глины вторично разминают, добавляют воду и снова процеживают. Излишки воды после отстаивания глиняного молока сливают. После этого отмеривают глину и песок нужными объемными частями, смесь разводят глиняным молоком и перемешивают до однородного состояния. Очень хорошо перемешивается раствор при дополнительном процеживании его через сито.
В готовом растворе не должно быть крупных твердых частиц или сгустков. Глиняные растворы могут храниться неограниченное время; загустевший раствор разводят водой. Печная кладка, выполненная из вымоченного кирпича и хорошо приготовленного глиняного раствора, бывает настолько прочной, что для ее разборки часто приходится применять зубило. Кладку из ополоснутого (не вымоченного) кирпича и плохо подобранного состава раствора можно разобрать руками.
Кладку из тугоплавкого или огнеупорного кирпича выполняют на растворе из огнеупорной глины и шамота (шамот — огнеупорная глина, обожженная при температуре 1З00—1400 ос с последующим измельчением. Обычно на 1 часть огнеупорной глины берут 1 часть шамота. Печные приборы обычно покупают готовые либо делают сами из мягкой листовой стали нужной толщины. К печным приборам относятся: дверцы (топочные, поддувальные, прочистные, духовочные, вьюшечные), а также различные полудверки; колосниковые (поддувальные) решетки из чугуна или стали; задвижки и вьюшки из чугуна; духовые шкафы; заслонки из чугуна или кровельной стали; плиты целые — с одной или двумя конфорками, либо составные — с конфорками или без них. Печные приборы надо подбирать с учетом конструкции печи.

Цементный раствор
Это наиболее прочные строительные растворы, способные затвердеть как на воздухе, так и во влажной среде и даже в воде. Начало схватывания таких растворов происходит в среднем через З0—40 мин, а окончательное затвердевание — через 10—12 ч. В силу высокой прочности и хорошей влагоустойчивости цементных растворов их применяют для возведения печных труб и кладки фундамента, так как эти элементы печи могут постоянно находиться в сырости или в зоне сильных перепадов влажности.
В качестве заполнителя в цементные растворы обычно идет песок в пропорциях, варьирующихся от 1: 1 до 1: 6 (1 — цемент, 6 — песок). Для сохранения прочностных и влагоустойчивых качеств цементного раствора рекомендуется использовать его в течение часа после замеса.
При кладке фундамента на влажном грунте и возведении частей трубы, выходящих за уровень крыши, рекомендуется использовать смешанные цементные растворы. В такой раствор обычно входят два вяжущих элемента и заполнитель. Ярким примером смешанного цементного раствора служит смесь цемента, известкового теста и песка. Такой раствор при застывании имеет высокую прочность и влагоустойчивость. Его примерный состав:
— 1 часть цемента;
— 2 части известкового теста;
— 6—12 частей песка.

Но зачастую в печном строительстве требуются и более прочные растворы. Так, для монолитных очагов открытого огня применяются жаростойкие бетонные смеси. Примерный состав одной из них следующий:
— 1 часть цемента марки 400—600;
— 2 части щебня из красного кирпича;
— 2 части кварцевого песка;
— 0,3 части шамотного песка.
Иногда в силу изменений конструкции печи или очага, если они, к примеру, не вписываются в заданный промежуток, приходится изготовлять несколько строительных блоков в домашних условиях. Для такого случая можно воспользоваться следующей огнеупорной смесью:
— 1 часть цемента марки 400—600;
— 2 части щебня из огнеупорного кирпича;
— 2 части обыкновенного песка;
— 0,3 части шамотного песка.
Приготовив раствор, нужно залить его в специальную форму — опалубку. В сущности, опалубка — тот же деревянный ящик заданной формы, но не сбитый, а с разборными стенками и без крышки. В опалубке блоки выдерживают в течение месяца, поддерживая высокую влажность. Для этого блоки накрывают полиэтиленовой пленкой и смачивают водой первые 5—7 дней.

Известковый раствор
Как и цементные, известковые растворы обладают высокой прочностью и отличной влагоустойчивостью. Их применяют для кладки фундаментов и печных труб, находящихся над уровнем кровли. В состав таких растворов в разных пропорциях входят известковое тесто, песок и вода.
Качество известкового раствора прежде всего зависит от правильного гашения извести. Комовую известь заливают водой в творильном ящике и выдерживают до полного гашения, время от времени подливая воду. После того как известь закончит кипеть, ее сливают в другую емкость.
Лучшим местом для хранения извести считается специальная земляная яма, обшитая досками. Помещенная в такую яму и засыпанная полуметровым слоем земли известь способна сохранять свои рабочие свойства долгие годы. Тем более что после гашения известь рекомендуется выдержать не менее месяца для улучшения ее качеств, которые совершенствуются прямо пропорционально сроку выдержки.
Приготовить известковый раствор несложно. Для этого известковое тесто процеживается через сито и смешивается с заранее просеянным через мелкую сетку песком, после понемногу добавляется вода при постоянном перемешивании смеси. Так известковый раствор доводится до нужной густоты.
На 1 часть известкового теста рекомендуется брать 2—3 части песка. Свежие известковые растворы, в отличие от цементных, сохраняют свои рабочие свойства в течение нескольких суток. Для повышения прочности известкового раствора в него можно добавить цемент, а для сокращения времени застывания, например, при оштукатуривании — гипс.
Известковый раствор также разделяется по степени жирности. Она достаточно легко определяется: уже готовый раствор перемешивают деревянной лопаткой в течение нескольких минут, после чего оценивают степень прилипания раствора к лопатке. Тощий раствор к ней липнуть не будет, жирный покроет деревянную поверхность толстым слоем, нормальный же, самый лучший для кладки, образует на лопатке тонкий слой или останется на ней местами. Изменить степень жирности раствора можно с помощью внесения в него недостающих компонентов. Так, для увеличения жирности в случае, если раствор слишком тощий, нужно добавить известковое тесто, для снижения — песок.
 

Общие правила проведения каменных работ при кладке печей

Как и при любом серьезном деле, на рабочем участке требуется поддерживать строгий порядок, и каждая вещь должна, что называется, знать свое место. Если вы сразу не привыкнете к этому, то работать вам будет очень сложно и много времени и сил будет уходить впустую, например на то, чтобы найти молоток или замесить недостающую часть раствора для укладки двух-трех кирпичей.
Подготовку своего рабочего места начните с размещения основных инструментов, материалов и приспособлений. Емкость для раствора расположите сбоку от строящейся печи, туда же положите кирпичи, как полнопрофильные, так и неполномерные, взяв их с запасом, чтобы в самый разгар строительства не пришлось за ними идти. Не забудьте, что под рукой всегда должно быть рабочее ведро с водой для споласкивания кельмы. Ну и конечно, есть набор инструментов и мелочей, без которых ни один серьезно настроенный на работу мастер обойтись не сможет: молоток, уровень, карандаш, рулетка и пр.

Раскладка кирпича
Разложите кирпич в соответствии с чертежом, не скрепляя его раствором. Выложив первый ряд, приступайте к выверке местоположения дымовой трубы. Для этого первый ряд считайте последним и производите на нем выкладку из кирпича трубы.
Затем к намеченной трубе опустите от потолка отвес и определите место, в котором она будет выходить сквозь потолочное перекрытие на крышу. Необходимо также проследить дальнейшее направление трубы — до кровли.
После этой операции выверите правильность углов кладки и параллельность стенок печи стенам помещения. Если печь имеет форму буквы «Т», каждую из двух ее «перекладин» нужно выверить в отдельности.
Поскольку необходимо добиться максимальной плотности кладки, кирпичи нужно тщательно подогнать друг к другу, при необходимости подтесывая их.
Завершив все измерительные операции, положите угловые кирпичи на раствор, определив, одинаковы ли их уровни с помощью правила и уровня. Теперь можно приступить к кладке рядов. Если печь имеет большие размеры, между угловыми кирпичами натяните причалку, чтобы обеспечить ровность кладки по горизонтали — этот прием используется при кладке стен зданий. Сначала выложите наружный ряд, затем внутренний — его можно класть на глаз, без особой подгонки.
Если вы работаете с полномерным кирпичом, кладка второго ряда насухо необязательна.

Особенности печной кладки

Печная кладка должна иметь тонкие швы, вертикальные углы, горизонтальные ряды, гладкую поверхность. Печь возводят на прочном фундаменте. Если ее приходится класть на фундаменте от старой печи, его при необходимости предварительно ремонтируют и меняют гидроизоляционную прокладку. Размеры фундаментов в плане могут быть равными размерам печи или несколько больше. Если печь устанавливают около стены дома, то между фундаментом печи и стеной оставляют промежуток не менее 30—50 мм, заполняемый песком. Подошва фундамента заглубляется в грунт на 500—600 мм, причем выемку делают несколько большей, чем фундамент. Дно выемки выравнивают и уплотняют тяжелой трамбовкой, после чего закладывают подошву фундамента, или первый ряд его кладки. Фундамент можно делать из камня, бетона и хорошо обожженного кирпича, например железняка.
Каменную кладку нужно вести с хорошей перевязкой швов, от этого зависит качество кладки, ее прочность. Между камнями не должно быть пустот, которые могут привести к неодинаковой осадке и перекосу печи. Если сооружают монолитный фундамент, то в выемке ставят опалубку и заливают ее бетоном. Для большей прочности желательно в бетон вставить куски арматурной стали. Кладку любого фундамента заканчивают на два ряда кирпичей (130—150 мм) ниже уровня чистого пола. Поверхность фундамента должна быть точно горизонтальной.
Если фундамент отлит из бетона, его выдерживают 2—3 нед, прежде чем приступить к кладке печи. На подготовленный фундамент как можно ровнее укладывают один ряд кирпичей и покрывают его двумя слоями толя или рубероида для гидроизоляции от почвенных вод. На толь кладут 2-й ряд кирпичей, который должен находиться на одном уровне с полом, выше начинается собственно печная кладка.
Для фундамента лучше всего подойдет цементный раствор, состоящий из 1 части цемента (марки 400) и 5 или б частей песка, или цементно-известковый раствор, в котором на 1 часть цемента приходится 0,7 части известкового теста и б,5 части песка. На выполненной кладке с помощью угольника, рейки или правила, метра или шпагата размечают форму будущей печи. Затем насухо раскладывают кирпичи, проверяют, соблюдается ли перевязка швов и какова их толщина. После этого укладывают весь 1-й ряд на растворе и снова проверяют его по уровню. Толщина швов должна составлять 4—5 мм для кладки из обыкновенного кирпича и З мм — для кладки из тугоплавкого и огнеупорного кирпича. Горизонтальные и вертикальные швы должны быть полностью заполнены раствором — через толстые незаполненные швы легко вылетают искры, что может привести к пожару.
Кроме того, даже в заполненных толстых швах часто образуются трещины, сквозь которые в печь или дымовые каналы проникает холодный воздух. Он нарушает тягу и создает дымление. В процессе работы печную кладку надо периодически проверять по горизонтали, вертикали и боковым сторонам. Так как на это затрачивается довольно много времени, кладку печи лучше выполнять в направляющих стойках или в передвижной опалубке — ящике без дна, который движется по стойкам, установленным и закрепленным строго вертикально. Как только опалубка заполняется кирпичной кладкой, ее поднимают на нужную высоту и вновь закрепляют. По ходу кладки внутренние и наружные поверхности очищают от излишков выдавленного раствора (руками или кельмой), а внутренние поверхности топливников и дымоходов, кроме того, швабрят или протирают мокрой тряпкой.
Нельзя обмазывать глиняным раствором топливники и дымоходы, так как высохший раствор быстро отваливается и засоряет их. Дымовые каналы, топливники, внутренние поверхности труб следует делать как можно более гладкими, без неровностей, которые препятствуют хорошему движению газов и ухудшают работу печи. Все повороты и углы в каналах надо обязательно закруглять, а сужения или расширения делать плавными, чтобы улучшить тягу. Колосниковые решетки располагают ниже топочного отверстия на 1—2 ряда кладки (70—140 см) с зазором между решеткой и кладкой не менее 10 мм по всему периметру. Если этого не сделать, то расширяющийся металл решетки расстроит кладку.
Чугунные плиты или чугунный настил укладывают на тонкий слой глиняного раствора строго горизонтально. Предназначенные для кладки печи кирпичи предварительно сортируют.
Самые хорошие кирпичи, с плоскими гранями, без трещин и сколов, используют для кладки топливников и дымовых каналов. Кирпичи подбирают одинаковой толщины, в противном случае получить ровные тонкие швы практически невозможно.
Дымовые каналы, топливники и другие части печи, подверженные воздействию высокой температуры, рекомендуется складывать из целых кирпичей, так как сколотые и отесанные кирпичи менее прочны и быстро разрушаются. Обычно печи кладут в 1/2 кирпича, но бывают печи и в 1/4 кирпича, и в З/4 кирпича, и в 1 кирпич. В процессе кладки кирпичи приходится выкладывать по-разному: плашмя (в 1/2 кирпича), на ребро (в 1/4 кирпича), стоймя.
Для перевязки швов в зависимости от размера печи применяют целый кирпич или его части — четвертки, половинки, трехчетвертки. Хорошей считается такая перевязка, когда перекрываемый шов оказывается под серединой кирпича, удовлетворительной — при перекрытии 1/4 кирпича и неудовлетворительной — при перекрытии менее 1/4 кирпича. Каждый ряд кладки проверяют, неточности исправляют.
При кладке печи часто приходится уменьшать размер кирпичей или же изменять их форму. Для этого кирпичи колят и отесывают с помощью печного молотка или кирочки. При раскалывании кирпич берут поперек левой рукой, а правой наносят молотком по заранее сделанной на кирпиче насечке достаточно сильный удар. Чтобы было удобнее работать и получалась красивая кладка, кирпичи предварительно отбирают и раскладывают по ряду с таким расчетом, чтобы шов между ними был 4—5 мм.
Подобранные кирпичи снимают и укладывают в определенном порядке, а затем по одному, смочив в воде, кладут на глиняном растворе на место. Если кирпичи нормально обожженные, то их опускают в воду для вымачивания на несколько минут, пока из них не перестанут выделяться пузырьки воздуха. Если кирпичи недожженные — алые, их не вымачивают, а только ополаскивают водой. Раствор накладывают на кирпич кельмой или рукой и размазывают ровным слоем нужной толщины по постели кирпича, уже уложенного в кладку. Вынутый из воды кирпич сразу же укладывают на место, предварительно намазав его вертикальную грань небольшим количеством раствора для образования вертикального шва.
 
Уложенный на место кирпич сильно прижимают одной или обеими руками и притирают к раствору, двигая его взад и вперед, добиваясь тем самым получения возможно более тонкого шва.
Иногда раствор наносят не на уложенный слой кирпичей, а на укладываемый кирпич, только что вынутый из воды. Если кирпичи выдерживают вымачивание, то лучше всего опускать в воду сразу целый ряд кирпичей, а затем по одному вынимать и класть на место. Кирпичи и раствор надо укладывать быстро и точно, так как обезвоженный кирпичом раствор быстро густеет и его нельзя будет тонко разровнять.
Не следует применять очень густой раствор, так как выдавить его излишки и получить тонкий шов будет очень трудно; раствор должен быть достаточно жидким, чтобы при незначительном нажиме на кирпич во время кладки его излишки легко выдавливались из швов. Печи, сложенные из вымоченного кирпича, требуют длительной сушки. Если естественная сушка в течение 7—10 дней невозможна, надо 2—З раза в сутки протопить ее, используя небольшие порции топлива (15—25 % от нормального количества), при полностью открытых дверцах, задвижках, вьюшках.
Сушка считается законченной, когда на поверхности печи перестанут появляться сырые пятна, а на задвижке или вьюшке следы влаги (конденсата). Приборы (дверцы, задвижки, чистки и др.) необходимо ставить как можно прочнее. Крепление проволокой не всегда надежно, так как часто она быстро перегорает. Поэтому рекомендуется крепить их на лапках — стальных полосках, одним концом приклепанных или привинченных к прибору, а другим — заделанных в кладку. Устанавливать приборы вплотную к кладке нельзя, так как металл, расширяясь, может расстроить кладку. Поэтому с каждой стороны прибора надо оставлять зазор не менее 5 мм, который заполняют шнуровым асбестом. Можно зазор заполнить и листовым асбестом, но укладка его труднее и не всегда он плотно укладывается.
Во всех печах обязательно устраивают чистки, через которые удаляют сажу из каналов. Если чистка закрывается дверцей, после постановки чистка закладывается кирпичом, поставленным на ребро и скрепленным с кладкой глиняным раствором. Делается это для противопожарной безопасности и для того, чтобы в чистке не было сквозных щелей, через которые в каналы может проникать холодный воздух, охлаждающий печь. Для удаления сажи кирпич вынимают, а затем снова ставят на место. Если дверок у чисток нет, их закрывают половинками кирпича на растворе, но так, чтобы эти половинки выступали за лицевую сторону кладки на 5—10 мм; это укажет местонахождение чистки и поможет вынуть кирпич из отверстия. Иногда вместо дверок ставят чистки-коробочки из кровельной стали такого же размера, как и прочистные дверцы.
Чистка-коробочка — это рамка, в которую входит коробочка, заполненная куском кирпича на глиняном растворе (толщина кирпича должна быть равна толщине стенки печи). Можно обойтись коробочкой без рамки, вставив ее в отверстие кладки и обмазав глиняным раствором. Коробочки легко изготовить из кровельной стали. При установке задвижек необходимо проверить легкость их хода и отсутствие больших зазоров в закрытом состоянии (это рекомендуется сделать при покупке).
В процессе кладки раствор должен заполнять все пространство между кирпичами, как горизонтальные швы, так и вертикальные, в противном случае будет постоянная утечка дыма.
Швы старайтесь делать как можно тоньше, максимальная толщина шва для огнеупорного кирпича — З мм, для керамического — 5 мм.
Если вы заметили, что неправильно установили тот или иной кирпич, ни в коем случае не сдвигайте его. Такой кирпич следует снять, очистить от раствора и положить заново. Придать швам декоративный вид можно с помощью расшивок.
В печном строительстве существуют те же разновидности обработки швов, что и в строительстве зданий.
Расшивки вогнутой формы позволяют получить выпуклый шов, расшивки круглого сечения — вогнутый. Рекомендуем обработать швы до того, как схватится раствор: это менее трудоемкий процесс, чем расшивка схватившегося раствора, да и качество будет заметно лучше.
Для хорошего заполнения швов раскладку раствора лучше производить рукой, используя кельму лишь для кладки рядов ниже уровня топки.
Залог крепкой конструкции — правильная укладка кирпича, поэтому обязательно выполняйте перевязку швов, то есть шов каждого следующего ряда должен быть смещен относительно предыдущего наполовину. Также допускается перевязка швов на четверть, но она считается декоративной и в данном случае нежелательна.

Арки и своды
 
Выполнение печных перекрытий и сильно нагревающихся частей печи должно выполняться только из соответствующего кирпича. Исключается применение любых металлических частей, например: плит, полос и т. д.
Есть два основных вида перекрытий топливника и внутренних проемов:
— на выпусках;
— арочное (свод).
Такой тип перекрытий, как на выпусках, применяется в случаях, когда ширина проема не более 1 кирпича (рис. 56 а). В том случае, если ширина проема — 1 кирпич и более, следует воспользоваться арочным перекрытием (рис. 56 б).

 Печные перекрытия
Рис. 56. Печные перекрытия: а — на выпусках; б — арочное (свод).



Несомненно, выполнить арочное перекрытие гораздо сложнее, чем перекрытие на выпусках. Техника кладки такова: кладка свода осуществляется на основе выпуклой опалубки (рис. 57), опалубка, в свою очередь, держится за счет кружал — досок длиной в один пролет. Кружала снизу крепятся с помощью подкружальных досок и устанавливаются на стойках-опорах в топливной камере таким образом, чтобы края совпадали с основанием пят — стесанных под определенным углом кирпичей.

 Устройство опалубки для арочного перекрытия 
Рис. 57. Устройство опалубки для арочного перекрытия: а — подъем свода; б — пята свода; в — опалубка; г — кружало; д — подкружальные доски; е — доски.

Учтите, что по причине обязательности перевязки швов количество рядов в своде должно быть нечетным. Для того чтобы определить количество рядов, выкладываемых с одной стороны (от пяты к центру), нужно отнять от общего их количества в своде 1 и поделить полученное число пополам. После выполнения кладки первого ряда по направлению к центру следует выложить так называемый зеркальный ряд с другой стороны.
Под воздействием нагрева и тяжести лежащих сверху рядов уже готовый свод будет стремиться раздвинуть свои боковые стенки, поэтому во избежание его разрушения в местах расположения пят свод стягивают стальной проволокой сечением 5 мм.

Кладка разделок
Разделками (распушкой и выдрой) называют части кладки, расположенные в месте пересечения трубы с чердачным перекрытием и кровлей. Участок трубы, соединяющий печь и разделку, называется шейкой, в ней устанавливаются задвижка и вьюшка. Высота шейки должна составлять не менее З рядов кирпича.

Распушка
Распушка представляет собой расширение трубы в том месте, где она проходит через чердачное перекрытие. Ее назначение — защищать деревянные потолки от перегревания. Распушку выкладывают толщиной не менее одного кирпича и теплоизолируют асбестовым листом или строительным войлоком, пропитанным глиняным раствором.
Сооружая распушку, необходимо учитывать осадку стен строения и печной кладки. Если велика осадка строения, распушку кладут с запасом снизу. Когда велика осадка печи, оставляют запас сверху.
Пространство между чердачным полом и разделкой заполняют бетоном или другим несгораемым материалом и устраивают цементный плинтус. Часть трубы, расположенная между чердачным перекрытием и кровлей, называется стояком. В этом месте толщина стенок должна составлять не менее половины кирпича.
Распушки делают также из железобетонной плиты (58 а) или в виде ящика с песком (рис. 58 б).
 

 Устройство распушки
Рис. 58. Устройство распушки: а — железобетонная распушка; б — распушка в виде ящика с песком; в — последовательность кладки распушки: 1 — печная кладка; 2 — бетон; З — арматура; 4 — дымоход; 5 — стенки ящика; б — песок.

Для изготовления железобетонной плиты сооружают опалубку. Дощатая опалубка с шириной сторон в 11/2 кирпича и высотой 5 см (толщина будущей плиты) надежно крепится к стояку. Изнутри ее смачивают глиняным раствором во избежание прилипания к ней бетонного раствора. Для приготовления раствора берут цемент, песок и наполнитель (щебень, кирпичный бой). Опалубку заливают бетонной смесью наполовину, разравнивают и кладут на нее арматуру из стальной проволоки (диаметром 5—7 мм), так чтобы на каждую сторону приходилось по З—4 фрагмента. Несколько кусков арматуры должно заходить на кирпичную кладку. Концы арматуры прячут внутри бетонной плиты. Затем опалубку заполняют доверху бетоном и выравнивают поверхность. Плиту оставляют в опалубке до полного затвердевания бетона. Затем опалубку снимают и на плите выкладывают кирпичную распушку.
Обыкновенная кирпичная распушка выкладывается в такой последовательности (рис. 58 в).
1-й ряд — кладка шейки трубы из 5 кирпичей.
2-й ряд — внутренний периметр выкладывают отесанным кирпичом шириной 3—3,5 см, а внешний — целым.
3-й ряд — распушку расширяют на 1/4 кирпича точно так же, как и во 2 м ряду.
4-й ряд — кладка в 3/4 кирпича.
5-й ряд — кладка в два ряда целого кирпича.
б-й ряд — кладут так же, как и 5-й, с обязательной перевязкой швов.
7-й ряд — кладут так же, как 1-й. С этого ряда начинается стояк.

Выдра
Выдра представляет собой расширение трубы над кровлей в виде напуска. Ее назначение — защищать чердачное пространство от атмосферных осадков, которые могут проникнуть через отверстие между трубой и крышей дома. Выдру также делают двумя способами — из кирпича или из железобетона.
Кирпичную выдру кладут в такой последовательности (рис. 59):
1-й ряд — кладка в 5 кирпичей.
2-й ряд — кладку расширяют на 1/4 кирпича с двух сторон: 3/4 кирпича с одной стороны и 1/4 кирпича с другой.
3-й ряд — делают навес на 1/4 кирпича из двух кирпичей по двум сторонам трубы.
4-й, 5-й, б-й ряды — увеличивают навес.
7-й ряд — делают навес с трех сторон.
8-й ряд — делают навес с четвертой стороны.
9-й ряд — такой же, как и 8й, с перевязкой швов.
10-й ряд — такой же, как 1й.

 Последовательность кладки выдры
Рис. 59. Последовательность кладки выдры.



В дальнейшем осуществляют кладку с перевязкой швов в 1/2 кирпича. На конце трубы устраивают оголовок — расширение кладки.
Для того чтобы дождевая вода стекала с оголовка и выдры, поверх наносят цементный раствор, разравнивают его под углом и тщательно заглаживают.
Выше кровли кладку ведут с использованием цементного или известкового раствора.

Определение высоты трубы
Высота трубы значительно влияет на силу печной тяги. Она должна быть не менее 5—б м, считая от уровня зольниковой камеры. Высота трубы над крышей определяется расстоянием между трубой и коньком крыши. Трубу необходимо располагать с таким расчетом, чтобы она была как можно ближе к коньку крыши. Нормальной высотой для труб, выходящих в конек, считается 0,5 м. Во всех остальных случаях высота зависит от расположения оголовка относительно вертикальной оси конька (рис. б0).
 

 Расположение печной трубы над кровлей
Рис. 60. Расположение печной трубы над кровлей (размеры даны в м).



Если расстояние от оголовка до конька крыши не превышает 1,5 м, трубу выводят на 0,5 м. Если это расстояние составляет от 1,5 до З м, трубу выводят на уровень конька. Если же расстояние от конька до оголовка превышает З м, труба должна быть не ниже прямой, проведенной от конька вниз под углом 10° к горизонтальной плоскости.

Образование концентрата и борьба с ним
Некоторые печи имеют существенный недостаток — они конденсируют влагу, которая образуется в результате выделения на остывших стенках дымовой трубы водяных паров и паров смолистых веществ, образующихся при сгорании топлива. Со временем конденсат насквозь пропитывает печную кладку, она становится сырой, снижается тяга, а кладка быстро разрушается.
Конденсат имеет специфический запах. О появлении конденсата, помимо сильного запаха, свидетельствуют также пятна и полосы черного цвета, которые появляются местами на поверхности печи, иногда и большая часть поверхности печи становится черной.
Чтобы удалить пятна с наружной стороны печи, лучше всего такие места срубить и оштукатурить цементным раствором, но иногда проще заменить всю кладку. Это не так сложно, поскольку конденсат сначала проявляется у верха печи и нижней части трубы, то есть там, где кончается собственно печь, в чердачном или междуэтажном перекрытии. Чтобы влага, содержащаяся в горячих (дымовых) газах, не конденсировалась на стенках трубы, температура газов должна быть повышенной.
Установлено, что нормальная температура отходящих из печи газов перед выходом в трубу должна быть не ниже 120—140 °С, а при выходе из трубы в атмосферу — 100 °С. Если дымовые газы при выходе в трубу, то есть у вьюшки, имеют температуру около 250 °С, то конденсата никогда не бывает, тяга — хорошая, а печи быстрее нагреваются при малом расходе топлива.
Температуру выходящих газов можно примерно определить, воспользовавшись сухой лучиной, которую кладут поперек отверстия вьюшки во время топки. Через З0—40 мин лучину вынимают и очищают от копоти. Если цвет древесины не изменился, это значит, что температура не превышала 150 °С; если лучина пожелтела (до цвета корки белого хлеба), значит, температура достигла 200 °С; коричневой (цвета корки ржаного хлеба) лучина становится при температуре 250 °С; при температуре 400 °С лучина превращается в уголь. В теплое время года конденсат либо совсем не образуется, либо образуется в небольшом количестве и не может повредить печи.
В образовании конденсата большую роль играют размеры колосниковой решетки, размеры дымового канала, толщина стенок, длина и высота дымовой трубы, температура ее нагрева, влажность топлива, температура выходящих из трубы газов и избыточное количество дымоходов в печи. Высота дымовой трубы должна быть не менее 5—6 м, считая от уровня зольниковой камеры. Толщину кладки стенок трубы следует выполнять в полкирпича (130 мм). Более тонкие стенки трубы быстрее нагреваются и быстрее остывают, что приводит к образованию конденсата. Такие трубы необходимо утеплять теплоизоляционными материалами (шлаковатой, стекловатой и др.). Различные трещины в трубе и печи, сквозь которые проникает холодный воздух, также способствуют охлаждению горячих газов, остыванию трубы и образованию конденсата. Если сечение канала трубы больше требуемого для данной печи, то дымовые газы поднимаются по ней очень медленно и холодный наружный воздух охлаждает их в трубе.
Иногда для улучшения печной тяги трубу приходится перекладывать, уменьшая размеры дымоходов, уменьшая или увеличивая высоту трубы, до тех пор пока не будет получен удовлетворительный результат. Чтобы уменьшить влияние ветра на тягу, лучше всего накрыть трубу металлическим колпаком-зонтом со скошенными вниз плоскостями. Ударяясь о поверхность зонта, ветер меняет направление и не задувает в трубу. Кроме того, колпак предохраняет верх трубы и ее стенки от намокания и размывания при дожде и от снега; в сырых трубах тяга очень слабая. Большое значение для нормальной работы печи имеет сам процесс горения топлива. Дерево воспламеняется при температуре не ниже 300 °С, каменный уголь — при 600 °С. В процессе горения развивается более высокая температура: для дерева — 800—900 °С, для каменного угля — 900—1200 °С.

Нормальное непрерывное горение обеспечивается при условии, что воздух (кислород) поступает в топливник без перерыва и в нужном количестве. Если он подается с избытком, то топливник охлаждается и горение ухудшается. Поэтому не следует топить печь при открытой дверце топливника. При полном сгорании топлива цвет пламени соломенно-желтый, а дым белый или почти прозрачный. В этом случае сажа почти не оседает на стенках каналов печи и трубы. При недостаточной подаче воздуха в печь топливо сгорает не полностью, дрова тлеют или горят темно-красным пламенем, а из трубы идет черный дым, который несет с собой мельчайшие несгоревшие частицы топлива (сажу), которые оседают на стенках каналов печи и в трубе, быстро засоряя их. Кроме того, сажа может загореться и стать причиной пожара.
При сжигании сухих осиновых дров сажа практически отсутствует, а если и выпадает, то в очень малых количествах. Поэтому рекомендуется периодически топить печи сухими осиновыми дровами хотя бы раз в неделю, хорошо — два, а три — отлично. Сажа при такой топке постепенно выгорает, и дымоходы очищаются естественным образом. Печи, сложенные с соблюдением всех указанных требований, служат надежно в течение 50—70 лет.