Погреб

Бетонные стены погреба
Подобранный по крупности зерен щебень или гравий следует отмерить нужными частями, насыпать грядкой на деревянный щит шириной не менее 1 м и перемешать все до полной однородности. Цемент с песком смешивать следует отдельно, после чего все части нужно соединить вместе и снова перемешать.
При укладке бетонную массу следует тщательно уплотнить с помощью стального прута диаметром около 15 мм. Делать это необходимо для того, чтобы в уложенной бетонной массе не образовывались пустоты (раковины).
Чтобы при укладке бетона из опалубки не вытекал цементный раствор, опалубку нужно устраивать из обрезных досок. А чтобы опалубка была более плотной, за 2—З ч до укладки бетона ее следует намочить водой.
Укладывать бетонную массу нужно слоями толщиной не более 200 мм. Уложенную массу через сутки или двое можно покрыть цементным раствором слоем 10 мм или более, разровнять его, затереть или загладить лопаткой или кельмой. Через 2—З сут после этого бетон следует полить водой при температуре воздуха 15 °С. В первые дни отвердения бетон необходимо подливать по З—5 раз в день, а через 5 сут — по 2—З раза. Что касается опалубки, то ее следует снимать через 8 сут.
 
Толщина бетонных стенок погреба может составлять 100 мм и более.

Погреб, изготовленный из железобетонных колец
Это, пожалуй, наиболее интересная конструкция из всех приведенных. Погреб изготавливается из железнобетонных колец. Достоинства такого погреба — простота изготовления и небольшие материальные и физические затраты. Кроме того, подобные погреба отличаются своей минимальной площадью, что делает их особенно удобными для размещения на садовых участках, и, что самое главное, они очень гигиеничны.
Если вы собираетесь строить подобный погреб, но на месте предполагаемого строительства довольно высокий уровень грунтовых вод, то в таком случае вам следует выполнить подсыпку грунта или песка под кольца, чтобы приподнять под них планировочную отметку.
Гидроизоляция такого погреба, как и для большинства, — обмазочная, то есть выполняется обмазкой горячим битумом (два раза).
Что касается сухого грунта, то здесь довольно несложно будет сделать монолитный погреб в виде короткой и широкой трубы диаметром около 1,5 м и длиной до 1,8 м.
Остановимся подробнее на изготовлении бетонных колец, которые берутся за основу всей конструкции данного погреба. Первым делом необходимо сделать опалубку из листового железа (рис. 119).

 

Скользящая опалубка из листового железа

Рис. 119. Скользящая опалубка из листового железа.



На концах каждого полукруга опалубки нужно просверлить несколько отверстий под болты с гайками (для стягивания полукругов). Затем нужно приготовить бетон, делается это следующим образом: необходимо смешать 1 объемную часть цемента (марки З00 или 400), 2 части песка и 1 часть гравия.
При этом следует учесть, что цемент необходимо тщательно проверить, в нем не должно быть комков, а размеры кусков гравия (или щебня) не должны превышать 1/З толщины монолитных стенок.
Затем, когда опалубка собрана, между ее стенками необходимо поместить арматуру из толстой стальной проволоки и залить бетон. При этом бетон следует уплотнить и выдержать в опалубке около недели.

Строительство погреба-ледника
Прежде всего необходимо выбрать место, где вы будете строить ледник. Заметим, что самое подходящее место — сухое, возвышенное и лучше с песчаным грунтом, так как подобная почва легко пропускает воду и быстро просыхает, а это, в свою очередь, упрощает устройство гидроизоляции и отвод талой воды из ледника. В любом случае уровень грунтовых вод должен быть ниже основания погреба не менее чем на 0,5 м. По периметру вокруг ледника следует выкопать водоотводную канаву, чтобы отводить талую и дождевую воду.
 
Кроме того, необходимо собирать воду, которая образуется при таянии льда в самом льдохранилище. И часто бывает так, что невозможно осуществить отвод воды из льдохранилиша в пониженные места. В этом случае воду можно собирать в специальные поддоны. Единственное неудобство при этом — необходимо следить за накоплением в поддонах воды и периодически ее удалять.
Что касается земляных работ перед началом строительства, то их лучше проводить вручную, чтобы получить котлован необходимого размера с неповрежденными боковыми стенками и основанием. В случае, если в подготовленный котлован попадает атмосферная вода, то для ее удаления в основании котлована необходимо устроить водосборные приямки.
Итак, перейдем непосредственно к строительству. Стены подземного льдохранилиша лучше всего возводить из бетона на основе цемента марки З00 или 400. Толщина стен при этом должна быть примерно 12—15 см.
Для изготовления стен необходимо приготовить бетон из расчета 1: 2: 4 (цемент, песок и гравий, соответственно, в объемных частях). При этом размер кусков гравия не должен превышать 4—5 см). Также песок и гравий не должны быть загрязнены глиной, так как иначе не получится хорошего сцепления частиц с цементом.
Итак бетон приготовлен, и теперь его необходимо залить в опалубку, причем залить как можно быстрее и без перерывов. Это поможет избежать образования так называемых рабочих швов, которые ослабляют конструкцию ледника.
Важно отметить, что при сооружении стен ледников (да и вообще всех погребов) нельзя использовать бетон с добавлением жидкого стекла, так как со временем оно (жидкое стекло) вымывается из бетона, оставляя после себя поры, которые неминуемо ведут к нарушению герметичности всей конструкции.
Верхнюю (наземную) часть ледника выкладывают только из красного кирпича, толщина стенки — 1/2 кирпича. Кладка осуществляется на цементно-песчаном растворе в соотношении 1: З (рис. 120).

 

Погреб-ледник с погребицей

Рис. 120. Погреб-ледник с погребицей: 1 — бетонное основание; 2 — гидроизоляция; З — стена ледника; 4 — отмостка; 5 — льдохранилище; б — поддон для сбора талой воды.
 
После этого выполняется гидроизоляция стен подземной части ледника — обмазочная и оклеечная. На первый слой битума наклеивают рубероид, который сверху покрывают горячим битумом и обсыпают сухим крупнозернистым песком.
Гидроизоляция надземной части — обычная: либо при помощи горячей битумной мастики (битум с наполнителями), либо чистым битумом в два слоя толщиной 2 мм по поверхности, предварительно загрунтованной холодной битумной грунтовкой.
Что касается отвода талой и дождевой воды, то он (отвод) осуществляется двумя способами.
Способ первый. Если ледник сооружен на плотном глинистом грунте, то в основании льдохранилища следует устроить водосборный приямок (колодчик), из которого талая вода через трап с гидравлическим затвором попадает в трубу и отводится в пониженные места или в водосборный колодец.
Способ второй. Водосборный приямок углубляют в грунт на достаточную глубину, куда и стекает талая вода, то есть делается своего рода вертикальный дренаж в виде скважины. Такой дренаж более надежен для отвода талой воды, а также он очень гигиеничен.

Бетонные работы при устранении подтопления погреба
Подтопление погребов является одной из серьезных проблем, с которыми можно столкнуться при эксплуатации погреба. Застойные воды, скапливающиеся в обратной засыпке котлована (рис. 121), воздействуют на погреб, тем самым разрушая саму конструкцию. Происходит это в тех случаях, если погреб сооружен в плотном глинистом грунте.

 Схема образования застойной зоны
Рис. 121. Схема образования застойной зоны: 1 — застойная зона; 2 — грунт обратной засыпки; З — пол.

Необходимо принимать всевозможные меры защиты, в противном случае погреб будет постоянно затапливаться атмосферными и талыми водами. И происходить это будет даже в тех случаях, если погреб вырыт в сухом месте, при глубоком залегании грунтовых вод.
Застойная вода — самая распространенная причина сырости в погребах. Она появляется всегда там, где слои грунта, хорошо пропускающие (фильтрующие) атмосферную и талую воду, окружены менее водонепроницаемыми слоями (глиной, суглинками и мергелями), которые препятствуют просачиванию фильтрационной воды в более низкие места.
Существуют следующие основные меры по устранению подтопления погреба:
— необходимо устроить водоотводную канаву для обеспечения быстрого отвода;
— погреб необходимо сооружать в короткие сроки и без перерывов, чтобы избежать увлажнения и нарушения структуры природного грунта в котловане;
— необходимо соорудить кольцевой дренаж, предназначенный для сбора дренирующей воды и сброса ее в пониженные места, такие, как кюветы, овраги, лощины. Если нет пониженных мест, то дренаж можно подсоединить к специально устроенному водосборному колодцу, вырытому вблизи погреба;
 
— сооружать стены и основание погреба следует с расчетом на гидростатическое давление застойных (погруженных) вод, используя плотный, водонепроницаемый бетон. В случае если применяется обычный бетон или красный кирпич, его следует оштукатурить с обеих сторон цементным раствором в соотношении 1: 2, а также необходимо предусмотреть противонапорную гидроизоляцию из 2—З слоев рулонного материала с защитной (прижимной) стенкой (рис. 122).

 Гидроизоляция подвала (погреба)
Рис. 122. Гидроизоляция подвала (погреба): 1 — изоляционные рубероидные прокладки в цоколе и полу; 2 — слои цементной штукатурки и битума; З — цементный пол; 4 — нижний слой бетона; 5 — трамбованная глина.

Обратите внимание: если обратная засыпка котлована сделана из песка или другого фильтрующего грунта, то сооружение дренажа является необходимым условием, в противном же случае котлован и сам погреб превратятся в своего рода водосборный колодец.
Бывают ситуации, когда нет никаких условий для сооружения дренажа, тогда необходимо предусмотреть надежную противонапорную оклеечную гидроизоляцию в виде поддона (лотка).
Если же погреб сооружен в хорошо дренирующих ненарушенных грунтах (например, песчаных), необходимость в дренаже отпадает.
Кроме того, в качестве дополнительной защиты рекомендуется устроить широкие отмостки и широкие свесы кровли вокруг самой погребицы.
Также хотим обратить ваше внимание на то, что обратную засыпку следует делать с послойным трамбованием при оптимальной влажности грунта. Это позволит защитить пазухи котлована и сам погреб от дождевых и атмосферных вод. Переувлажненный грунт практически невозможно уплотнить до естественного состояния, поэтому обратную засыпку и трамбовку его в пазухах надо проводить немедленно, не давая грунту пересохнуть или переувлажниться.
Это, пожалуй, основные и главные меры, которые следует принять при появлении признаков подтопления погреба.